Noticia 23 : Mayo 2005
El pasado día 5 de mayo José María Rubio impartió una conferencia sobre uno de sus árboles favoritos . . . .
LA AZALEA
. . . A continuación reproducimos el texto que nos ha enviado José María con un resumen de los temas tratados en la charla :
¡ Una auténtica guía para el cultivo de azaleas como bonsái !
Rhododendron
Familia de las Ericaceae
Originarias de China, Tibet, Japón, América del Norte y Europa.
Debido a que cada día se crean nuevos cultivares debe de haber miles de subgéneros híbridos.
Tipo de sustrato Ácido. Con un PH entre 4,5 y 6.
Hay que aclarar que todas las azaleas son rododendros, pero no todos los rododendros son azaleas.
Cuentan las crónicas que en 1.820 Nathaniel Wallich introdujo en Inglaterra, procedentes del Himalaya, las primeras semillas cautelosamente escondidas entre azúcar moreno. Tanta precaución viene dada por que en aquella época, un poco antes, estaba prohibido exportar las semillas de árboles que se consideraban preciados productores. Por ejemplo, la cárcel o muerte estaba indicada para los traficantes de semillas del árbol del caucho. Todos recordaremos las peripecias de la tripulación Británica en la película Rebelión a bordo, para conseguir en exclusiva los plantones del árbol del pan, del que sacarían comida a bajo coste para alimentar a los esclavos de sus campos, un chollo. Para ellos.
En esta charla nos centraremos básicamente en la azalea Satsuki aunque los trabajos se pueden aplicar a cualquier otra subespecie.
El nombre procede de las palabras griegas rodon que significa rosa y de dendron cuyo significado es árbol juntas las dos seria "El árbol de las rosas".
Satsuki significa quinto mes en el calendario lunar oriental que trasladado al nuestro seria el periodo de Mayo a Junio, momento en que las satsuki florecen.
De todos es conocida la exposición de la Kokofu Ten donde se exponen los árboles más bellos de Japón y seguramente de muchas Naciones más.
Pues los propietarios de las azaleas tienen una asociación de aficionados y profesionales propias que celebran dos concursos exclusivos y monográficos de azaleas el Kanuma Satsuki Festival, se celebra en Kanuma y se han llegado a exponer 1.106 variedades de Azaleas. Al mes siguiente se celebra en Tokio la
Satsuki Festival
Como dato anecdótico diré que una azalea ganó dos años seguidos el premio Kokufu. Es raro que lo ganase una azalea, pero lo de dos años seguidos fue un autentico record. Esta coincidencia empezó a poner de moda esta especie. Ya que estamos con la Kokufu Ten, comentar también como rareza que hace cosa unos tres o cuatro años gano este premio un Ficus Retrusa. El publico también se quedo de piedra.
Es una especie que se adapta a todos los estilos. Pero es difícil encontrarla con saba-mikis o sharis relevantes. En alguna demostración he visto como se aplicaban estas técnicas a los árboles. Si a ti te gusta, tú eres el que vas a disfrutar de tu árbol todos los días. Ten tu propio gusto. Lo habitual es encontrarla en estilo moyogui. En este estilo es donde mejor se puede apreciar la formación de pisos redondeados y su habitual potente nebari y tachiagari. No hay que descartar la elegancia de un Bujin o la llamativa imagen del estilo de tronco múltiple.
Escueto calendario de trabajos :
Pinzado : Marzo, Abril – Junio – Septiembre, Octubre
Poda de Aclarado : Febrero, Marzo – Junio - Octubre
Poda drástica : Abril
Trasplante : Mayo, Junio tras la floración
Alambrado : Marzo, Abril, Mayo, Junio Septiembre, Octubre. Nunca en invierno.
Acodo : Abril, Junio, Julio
Esqueje : Junio, Julio
Abonado : Se recomienda no abonar con nitrógeno un mes antes de la floración, ni durante esta.
Trabajos antes de la floración :
Los trabajos en las azaleas están dirigidos básicamente a conseguir una floración espectacular
Observaremos que hay tres tipos de brotes: de flor, de crecimiento y chupones. Estos hay que podarlos según aparezcan, pueden aparecer en cualquier época del año. Cuanto antes los eliminemos, menor marca dejaremos y más fuerza aprovecharemos. Antes de la floración deberemos hacer una poda de aclarado cortando los brotes que crezcan hacia abajo, y seleccionando los que cortaremos que crecen hacia arriba. Teniendo cuidado de no cortar las yemas de flor.
No debemos olvidar que las ramas no deben ser planas y por ello necesitaremos algún brote bien situado que crezca hacia arriba. También podemos utilizar un brote lateral alambrándolo con pequeñas curvas hacia arriba.
Cuando el árbol vaya a florecer, haremos una selección de yemas de flor. A un árbol formado le quitaremos 1/3 de de estos y a uno en formación 2/3 (incluso más). Dejaremos las yemas en las zonas que más nos gusten.
Si dejamos dos o tres juntos, al abrirse se apretaran unas flores contra otras y se deformaran. Quedaran como penachos deformes. Si dejamos solamente una yema, la flor se podrá abrir completamente y dibujara su forma a la perfección contra el verde follaje. Por otra parte esto contribuye a no agotar los árboles.
También eliminaremos las yemas de flor del interior de las ramas, pues estas son zonas débiles y se debilitaría aún más. Teniendo la precaución de dejar menos en el ápice ya que esta especie tiene como característica, a diferencia del resto, ser más débil en esta zona. Esto lo tendremos presente en los trabajos de poda y pinzado en esta especie.
Si el árbol esta débil, quitaremos todas las yemas de flor antes que se abran. Creerá que ha florecido y al poco tiempo empezara a brotar. No realizaremos ningún trabajo de poda o pinzado, solo quitaremos los chupones de la base. Al año siguiente, Marzo, calibraremos si seguir dándole vacaciones o si está totalmente recuperado. Si es así lo trabajaremos con normalidad.
Trabajos de mantenimiento en la época de floración
Durante este periodo no mojaremos las flores y si llueve las protegeremos pues se estropearía la brotación. Tampoco debemos de exponerlas al sol, un solecito muy mañanero seria lo ideal. Sin embargo no le debe de faltar agua al cepellón, consumirá mucha más agua que de costumbre por lo que regaremos más a menudo.
Si tenemos la exposición del Club Bonsái Madrid a la vista y queremos hacer coincidir la floración con la exposición, que seria lo deseable y para ello imparto esta conferencia, procederemos de la siguiente forma:
Si queremos adelantar la floración dejaremos el cepellón un poco seco y la protegeremos del relente de la noche. Si queremos retrasarla la mantendremos húmeda, que el rocío de la noche la empape, en lugar fresco y muy poco soleado.
Trabajos tras la floración
Una vez haya florecido lo más importante es quitar las flores secas y arrancar los ovarios de la flor. Si se dejan se empezaran a formar las semillas y gastara una energía que podríamos aprovecharla para otras partes, vitalidad general, más crecimiento vegetativo y el consiguiente perfeccionamiento en la formación de ramas.
En este momento la azalea tiene un periodo de crecimiento muy marcado.
Podremos observar que los brotes salen en forma de rueda de carro, radiales, como protegiendo a la yema de flor. Pudiendo salir hasta seis brotes de un mismo punto. De estos solo dejaremos dos, los mejor situados. Si queremos que crezca poco esa rama, cortaremos las nuevas hojas de los dos brotes conservados dejándoles a estos solo dos hojas. Si queremos mantenerla en el perfil del año anterior, cortaremos hasta el nivel de las hojas del año anterior. Esto forzara la aparición de brotes traseros. Esto es en el fondo es la vida del bonsái, sustitución de ápices por ramas traseras.
Las yemas de flor se desarrollan en Julio y Agosto por ello la poda debe ser anterior a este periodo.
Ahora haremos la poda más fuerte del año. No una poda drástica o de formación que se debería realizar en Abril. En todos los cortes pondremos pasta selladora. Una prueba del vigor de esa especie es que cada 12 o 15 años recomiendan podar todas las ramas y comenzar de nuevo su formación, es la eterna rueda del bonsái. Si no queremos llegar a este punto o retrasarlo lo máximo posible deberemos controlar el pinzado para intentar que las ramas no engorden demasiado. Si queremos detener el crecimiento de una rama cortaremos todos los nuevos brotes.
Las azaleas tienen una tendencia a secar leña y a pudrir las heridas de poda de las ramas gruesas. Esto se puede solucionar con un buen tratamiento rebajando el corte, poniendo pasta cicatrizante y dejando crecer brotes alrededor de la herida para estimular el crecimiento de los labios de cicatrización.
Las ramas se suelen crear con formas redondeadas, tendremos que recordar que no es una conífera con esas tendencias tan marcadas al triangulo y las ramas en punta de lanza.
Una vez realizada la poda empezaremos a alambrar, pero cuidado las ramas de las azaleas son extremadamente quebradizas y su corteza se rasga con mucha facilidad, pero tranquilos si alambramos con aluminio un poco más gordo que lo deseable y este lo cubrimos con papel de cocina no tendremos demasiados problemas. Una vez alambrado colocaremos las ramas y volveremos a podar las ramitas que nos sobren o que se salgan del perfil del árbol.
Para ordenar el perfil de las ramas, dejaremos dos brotes con dos hojas en las partes cortas, y en las partes largas cortaremos por encima de las hojas viejas eliminando los brotes tiernos
Tienen una marcada tendencia a formar ramas cilíndricas y rectas, pero con la poda de ramas y la selección de brotes alternos no se lo permitiremos
Si queremos doblar una rama gruesa tendremos que plantearnos técnicas de rasgado. Pero seguramente la mejor solución es rehacer la rama y así conseguiremos en pocos años una forma natural y en su sitio.
Es posible que en la base del tronco se hayan formado unas manchas blanquecinas. Para quitarlas lo haremos con un cepillo de dientes jubilado. Mojaremos el tronco, el cepillo y frotaremos. Si no se quita repetiremos añadiendo a la mezcla unas gotas de vinagre.
Una vez realizados estos trabajos procederemos al . . . . .
Trasplante de las Azaleas
El trasplante de los árboles jóvenes se realiza cada dos o tres años. En árboles establecidos y formados cada cuatro o cinco.
La mejor época para trasplantar es una vez que haya acabado la floración. Procedemos como cualquier otra especie:
Primero prepararemos la maceta. La limpiaremos, pondremos las rejillas y colocaremos los alambres de sujeción, siempre de aluminio.
Segundo preparamos el sustrato. Para las azaleas la mezcla ideal es 100 % Kanuma. Si no se puede conseguir haremos una mezcla de 1/3 turba rubia otro de Arena de río o grava volcánica y el último 1/3 de mantillo.
Tercero cortaremos los alambres de sujeción por debajo de la maceta y sacaremos el árbol de la bandeja. Comenzaremos por eliminar la parte exterior del cepellón, zona cercana a la maceta, luego la parte inferior dedicando nuestros esfuerzos en limpiar perfectamente la zona que esta justo debajo del tronco haciendo un pequeño hueco cóncavo.
Al final peinaremos las raíces superficiales de forma radial. Comenzaremos apoyando el palillo en la base del tronco y tiraremos hacia el exterior, colocaremos las raíces de forma radial. Aprovecharemos cada trasplante para ir haciendo arreglos en el nebari. Estos pueden ser descruzar las raíces, si no podemos las podaremos y pondremos pasta cicatrizante, sustitución de raíces gordas por otras finas. No cortaremos las raíces gordas con podadoras, lo haremos con sierra para que el corte sea lo más limpio posible, que no salga una raíz gorda directamente hacia el frente, etc...
Cuarto haremos un montón en el centro de la maceta que servirá para rellenar el hueco cóncavo que hemos dejado debajo del tronco. Situaremos el árbol con la inclinación, posición y altura de nebari que habremos tenido que decidir con anterioridad. Con unos movimientos lo ajustaremos al sustrato. Lo situaremos en la posición ideal, lo ataremos e iremos añadiendo Kanuma y con unos palillos introduciremos este en los huecos intentando y consiguiendo no dejar bolsas de aire. Apretaremos el árbol con los alambres de sujeción y repetiremos el trabajo con los palillos. Dejaremos un centímetro sin rellenar de Kanuma o del sustrato de mezcla y este lo rellenaremos con Akadama.
Quinto regar generosamente tanto el sustrato como la parte aérea. Al terminar el riego es posible que tengamos que añadir un poco mas de akadama, si es así volveremos a regar.
Sexto esparcir musgo sobre la superficie con el objeto de aumentar la humedad y evitar la deshidratación de las raicillas superficiales. Dejar protegido una semana. Sacarlo al sol poco a poco.
Pasado un corto periodo de tiempo empezará a brotar por todos lados. La azalea es muy agradecida y rebrotara con fuerza de la madera vieja, pero no dejéis desarrollarse brotes donde no os interese.
A lo largo del verano hasta el otoño seguirá brotando y alargando estos. Por ello tendremos que ir pinzando los brotes siguiendo la regla casi exclusiva para las azaleas.
“La parte superior es débil, la inferior fuerte,
la zona interior de las ramas es débil,
las puntas de las ramas fuerte.”
Y luego la regla general, en este caso adaptada a las azaleas
“Podaremos los brotes fuertes de la zona inferior y dejaremos los brotes fuertes de las ramas superiores”
El abonado
Es fundamental en la vida de cualquier bonsái que s cultive con tierras japonesas, pues las tierras que utilizamos en bonsái son inertes. Por lo tanto todo el alimento de la planta proviene del exterior, el que nosotros le aportamos.
Debemos de saber en que estadio se encuentra nuestra planta. Si esta formada la abonaremos menos que si esta en plena formación. O lo mismo pero sabiendo que tendremos más trabajo de mantenimiento (poda, pinzado, etc.…).
Se necesitan diferentes elementos según el periodo vegetativo en el que nos encontremos. Es el famoso trío N-P-K. Desde febrero comenzaremos a abonar con un abono rico en nitrógeno, que favorecerá el desarrollo de las hojas. Muchos autores dicen que un mes antes de la floración hay que dejar de abonar. Mis azaleas están abonadas todo el año y no pasa nada. Yo he visto una azalea con un césped de Bio Gold por toda la superficie con una floración maravillosa. Probad y decidid, la experiencia es un grado. El abono de para tomates es fabuloso y bastante más barato.
Tras la floración el componente principal debe de ser el fósforo, que ayudara a la formación de las yemas de flor.
En septiembre, igual que a todas las especies, les abonaremos con potasio. Este ayuda a crear reservas en las raíces para el invierno y formara masa leñosa.
Las enfermedades más comunes son la podredumbre de las hojas, causadas por la mala ventilación entre las ramas, temperaturas altas y demasiada humedad. Otra es el moteado de las hojas causado por mala oxigenación de las raíces. Al tener que estar mas húmeda que otros árboles, podremos tener problemas de hongos, que con cualquier fungicida acabaremos con el.
Si vemos hormigas merodeando nuestros árboles casi seguro que tenemos pulgones. Las azaleas les encantan a los pulgones y a las cochinillas (diaspinas o lecanidos).
Las diaspinas aparecen en otoño, son conchas marrones que se camuflan en las partes lignificadas, tronco y ramas. Incluso llegan a engañarnos y nos parecera que es un brote latente. Si nuestro árbol es atacado por estas, sufrira una caida total de hojas. Los lecanidos aparecen en primavera, son parecidos al pulgón algodonoso. Se instala en las axilas de las hojas, semejantes a bolitas de algodón
El trabajo en bonsái se disfruta el año siguiente, hasta Kimura que nos tiene acostumbrados a trabajos de remodelación instantáneos consigue la su objetivo unos años después de esas reformas.
Lo instantáneo se lo dejo al maestro Kimura y al café. . . .
Si has llegado hasta aquí me ha merecido la pena el esfuerzo, gracias
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